Hiacen laturissa tms. ongelmaa...?

[PenaL]

Tää varmaan on selvää pässinlihaa ja aihetta jo käsiteltykin moneen
kertaan. "Potilas on -85 diesel -Hiaceni. Viime viikolla alkoi starttaus
hidastua ja lopulta hyytyi kokonaan. Mittailin vielä käynnissä olevan
koneen jännitettä tupakansytkärin liittimestä, ja tarpeeksi kun polki,
ilman jälkihehkuja latausjännite kävi enintään jossain 12,9 voltissa.
Eli jotenkin latasi, kunnes akku lopahti. Ajattelin, että akkuhan se
siinä on loppu ja kannoin ladattavaksi. Vuorokauden siinä latailin
peruslaturilla. Aluksi otti maksimissaan 4 - 5 ampeeria, napajännitteen
ollessa 13 voltin luokkaa ( pikkuisen pieni "laturi polvillaan" ? )
kunnes hidastui jääden lopulta n 2 ampeeriin eikä vähennyt enää tästä.
Akun kuormittamaton jännite ladattuna runsaan vuorokaudenkin jälkeen on
12,7 volttia, eli ei akku tämän perusteella ihan loppu vielä ole. Eli,
tyhjään akkuun kelpasi reipas virta, eikä myöhgemmin mainittavasti
itsepurkaudu. Akku on 100 Ah:n Exide, joskin ainakin 5 vuotta vanha.
Olin jo menossa ostamaan uutta akkua, kunnes mietin ja muistin, että n.
kuukausi sitten siihen vaihdettiin koko pakoputki ja osa hommasta
tehtiin kaarihitsuksella "erään helsinkiläisen pakoputkifirman toimesta"
eikä akkua prkle! irrotettu hitsauksaen ajaksi!!!

Muuten. latauksen merkkivalot yms toimivat kuten ehjässä autossa...

Nyt kiinnittyy huomio laturiin ja releeseen. Mitä kannattaisi tehdä
seuraavaksi...? Auto pitäisi viedä pian leimallekin...

-Pentti

[Tuomas]

On Mon, 24 Sep 2012 09:51:31 +0300, PenaL

Post by PenaL
Nyt kiinnittyy huomio laturiin ja releeseen. Mitä kannattaisi tehdä
seuraavaksi...? Auto pitäisi viedä pian leimallekin...

Yksi katsomisen arvoinen kohta: lämpeneekö auton laturi? Jos lämpenee,
joku diodi oikosessa, jos ei lämpene normaalia enemmän, diodi poikki.



Tuomas

[ap]

Post by PenaL
Tää varmaan on selvää pässinlihaa ja aihetta jo käsiteltykin moneen
kertaan. "Potilas on -85 diesel -Hiaceni. Viime viikolla alkoi starttaus
hidastua ja lopulta hyytyi kokonaan. Mittailin vielä käynnissä olevan
koneen jännitettä tupakansytkärin liittimestä, ja tarpeeksi kun polki,
ilman jälkihehkuja latausjännite kävi enintään jossain 12,9 voltissa.
Eli jotenkin latasi, kunnes akku lopahti. Ajattelin, että akkuhan se
siinä on loppu ja kannoin ladattavaksi. Vuorokauden siinä latailin
peruslaturilla. Aluksi otti maksimissaan 4 - 5 ampeeria, napajännitteen
ollessa 13 voltin luokkaa ( pikkuisen pieni "laturi polvillaan" ? )
kunnes hidastui jääden lopulta n 2 ampeeriin eikä vähennyt enää tästä.
Akun kuormittamaton jännite ladattuna runsaan vuorokaudenkin jälkeen on
12,7 volttia, eli ei akku tämän perusteella ihan loppu vielä ole. Eli,
tyhjään akkuun kelpasi reipas virta, eikä myöhgemmin mainittavasti
itsepurkaudu. Akku on 100 Ah:n Exide, joskin ainakin 5 vuotta vanha.
Olin jo menossa ostamaan uutta akkua, kunnes mietin ja muistin, että n.
kuukausi sitten siihen vaihdettiin koko pakoputki ja osa hommasta
tehtiin kaarihitsuksella "erään helsinkiläisen pakoputkifirman toimesta"
eikä akkua prkle! irrotettu hitsauksaen ajaksi!!!
Muuten. latauksen merkkivalot yms toimivat kuten ehjässä autossa...
Nyt kiinnittyy huomio laturiin ja releeseen. Mitä kannattaisi tehdä
seuraavaksi...? Auto pitäisi viedä pian leimallekin...
-Pentti

Laturin diodisillasta on palanut osa diodeista. Tuo on normaalia, jos
pakoputkea hitsataan ja hitsauskoneen maakenkä on auton rungossa. Eli
hitsausvirta kulkee moottorin maadoitusjohdon kautta.

Minä pyytäisin korjauskustannukset pakoputkifirmasta. Kannattaa
tarkistaa myös moottorin maadoitusjohdon kunto.

[Heikki Heinonen]

Post by ap

Post by PenaL
kuukausi sitten siihen vaihdettiin koko pakoputki ja osa hommasta
tehtiin kaarihitsuksella "erään helsinkiläisen pakoputkifirman toimesta"
eikä akkua prkle! irrotettu hitsauksaen ajaksi!!!
Muuten. latauksen merkkivalot yms toimivat kuten ehjässä autossa...
Nyt kiinnittyy huomio laturiin ja releeseen. Mitä kannattaisi tehdä
seuraavaksi...? Auto pitäisi viedä pian leimallekin...
-Pentti

Laturin diodisillasta on palanut osa diodeista. Tuo on normaalia, jos
pakoputkea hitsataan ja hitsauskoneen maakenkä on auton rungossa. Eli
hitsausvirta kulkee moottorin maadoitusjohdon kautta.

Luulisi että ammattimies laittaisi maajohdon kiinni pakoputkeen, muutenhan niitä korvausvaatimisia
tulisi harva se päivä.

Post by ap
Minä pyytäisin korjauskustannukset pakoputkifirmasta. Kannattaa
tarkistaa myös moottorin maadoitusjohdon kunto.

Tuota minäkin ajattelin, vanhoissa autoissa maadoitukset on aina syöpyneet. Teräsharjalla kaikki
puhtaaksi ja vaseliinia väliin.

[kare pietilä]

Post by Heikki Heinonen
Tuota minäkin ajattelin, vanhoissa autoissa maadoitukset on aina syöpyneet. Teräsharjalla kaikki
puhtaaksi ja vaseliinia väliin.

Se tavallinen tarina vaan tahtoo olla, että se on syöpynyt
kokonaan tiehensä. Vähemmällä pääsee kun kytkee vaan kyl-
mästi kokonaan uuden maapiuhan jokonkin hyvin esillä ole-
vaan paikkaan. Ei tarvitse niin kauheasti pyristellä pää
jossain pakoputken ja tukivarren välissä ihmettelemässä
että missä sen oikein kuuluisi olla.

[Miika Seppanen]

On Mon, 24 Sep 2012 09:51:31 +0300, PenaL
<***@helsinki.fi> wrote:

Aikoinaan unohdin irrottaa akun ennen hitsausta. Toimenpiteen jälkeen
valot paloi epäilyttävän kirkkaasti, ja mittaus osoittikin
latausjännitteen olleen n. 16V. Uusi jännitteensäädin korjasi
ongelman, ei ollut edes kallis.

-Miika

[Näsä]

Post by PenaL
Tää varmaan on selvää pässinlihaa ja aihetta jo käsiteltykin moneen
kertaan. "Potilas on -85 diesel -Hiaceni. Viime viikolla alkoi starttaus
hidastua ja lopulta hyytyi kokonaan. Mittailin vielä käynnissä olevan
koneen jännitettä tupakansytkärin liittimestä, ja tarpeeksi kun polki,
ilman jälkihehkuja latausjännite kävi enintään jossain 12,9 voltissa.
Eli jotenkin latasi, kunnes akku lopahti. Ajattelin, että akkuhan se
siinä on loppu ja kannoin ladattavaksi.  Vuorokauden siinä latailin
peruslaturilla. Aluksi otti maksimissaan 4 - 5 ampeeria, napajännitteen
ollessa 13 voltin luokkaa ( pikkuisen pieni "laturi polvillaan" ? )
kunnes hidastui jääden lopulta n 2 ampeeriin eikä vähennyt enää tästä.
Akun kuormittamaton jännite ladattuna runsaan vuorokaudenkin jälkeen on
12,7 volttia, eli ei akku tämän perusteella ihan loppu vielä ole. Eli,
tyhjään akkuun kelpasi reipas virta, eikä myöhgemmin mainittavasti
itsepurkaudu. Akku on 100 Ah:n Exide, joskin ainakin 5 vuotta vanha.
Olin jo menossa ostamaan uutta akkua, kunnes mietin ja muistin, että n.
kuukausi sitten siihen vaihdettiin koko pakoputki ja osa hommasta
tehtiin kaarihitsuksella "erään helsinkiläisen pakoputkifirman toimesta"
eikä akkua prkle! irrotettu hitsauksaen ajaksi!!!
Muuten. latauksen merkkivalot yms toimivat kuten ehjässä autossa...
Nyt kiinnittyy huomio laturiin ja releeseen. Mitä kannattaisi tehdä
seuraavaksi...? Auto pitäisi viedä pian leimallekin...
-Pentti

Jos ajoneuvolla on tarkoitus ajaa pidempään,
voit hyvillä mielin jo iän perusteella ostaa ensimmäiseksi uuden akun.
Vika ei välttämättä sillä poistu, mutta onpahan yksi vikamahdollisuus
poistettu.

[PenaL]

Post by Näsä

Post by PenaL
Tää varmaan on selvää pässinlihaa ja aihetta jo käsiteltykin moneen
kertaan. "Potilas on -85 diesel -Hiaceni. Viime viikolla alkoi starttaus
hidastua ja lopulta hyytyi kokonaan. Mittailin vielä käynnissä olevan
koneen jännitettä tupakansytkärin liittimestä, ja tarpeeksi kun polki,
ilman jälkihehkuja latausjännite kävi enintään jossain 12,9 voltissa.
Eli jotenkin latasi, kunnes akku lopahti. Ajattelin, että akkuhan se
siinä on loppu ja kannoin ladattavaksi. Vuorokauden siinä latailin
peruslaturilla. Aluksi otti maksimissaan 4 - 5 ampeeria, napajännitteen
ollessa 13 voltin luokkaa ( pikkuisen pieni "laturi polvillaan" ? )
kunnes hidastui jääden lopulta n 2 ampeeriin eikä vähennyt enää tästä.
Akun kuormittamaton jännite ladattuna runsaan vuorokaudenkin jälkeen on
12,7 volttia, eli ei akku tämän perusteella ihan loppu vielä ole. Eli,
tyhjään akkuun kelpasi reipas virta, eikä myöhgemmin mainittavasti
itsepurkaudu. Akku on 100 Ah:n Exide, joskin ainakin 5 vuotta vanha.
Olin jo menossa ostamaan uutta akkua, kunnes mietin ja muistin, että n.
kuukausi sitten siihen vaihdettiin koko pakoputki ja osa hommasta
tehtiin kaarihitsuksella "erään helsinkiläisen pakoputkifirman toimesta"
eikä akkua prkle! irrotettu hitsauksaen ajaksi!!!
Muuten. latauksen merkkivalot yms toimivat kuten ehjässä autossa...
Nyt kiinnittyy huomio laturiin ja releeseen. Mitä kannattaisi tehdä
seuraavaksi...? Auto pitäisi viedä pian leimallekin...
-Pentti

Jos ajoneuvolla on tarkoitus ajaa pidempään,
voit hyvillä mielin jo iän perusteella ostaa ensimmäiseksi uuden akun.
Vika ei välttämättä sillä poistu, mutta onpahan yksi vikamahdollisuus
poistettu.

Lähdin tästä päästä liikkeelle, eli hankin uuden akun. Nyt huolenaiheena
on se, että startatessa startti pyörittää konetta hitaan vaivalloisesti
ikään kuin akku olisi melkein tyhjä tai yrittäisi startata vaihde
päällä. Kyllä tuo laturi lataa, juuri käynnistyttyä jälkihehkujen aikana
tuuppaa akkuun päin vain paria ampeeria, mutta sen jälkeen, kun
jälkihehkut tytkeytyvät pois laturi tunkee jo tyhjäkäynnillä akkuun päin
n. 25 A:n virtaa. Ja kun pistää ajovalot päälle akkuun päion menee silti
"vain" n 12 ampeeria. Koneen kun sammuttaa, valot vetävät tuon saman 12
ampeeria, eli purkaa tuon verran. Ennen käynnistystä levänneen akun
napajännite oli 12,15 volttia. Käynnistämisen jälkeen jälkihehkujen
aikana jännite makasi alle 12 voltin, mutta kun jälkihehkut menivät pois
päältä jännite alkoi nousta nopeasti kivuten tuonne hilikkua alle 14
voltin. Nämä siis joutokynnillä. Mielenkiintosia, että latausjännite ei
yhtään nouse vaikka koneen kierroksia nostettaisiin, pikemmin päin vastoin.

Eli aiemmin startti pyöritti mielestäni konetta iloisemmin, nyt ikään
kuin just jaksaa käynnistyä. Startit ovat mun autoista hajonneet vähän
eri tavalla.

[Asko Ikävalko]

Post by PenaL
Nyt huolenaiheena
on se, että startatessa startti pyörittää konetta hitaan vaivalloisesti
ikään kuin akku olisi melkein tyhjä

Tekikö tuota samaa juuri kaupasta haetulla akulla? Tai jos itse lataat
erillisellä laturilla sen varmasti täyteen, niin tekeekö sittenkin samaa?

Jos akussa on varmasti hönkää, niin ehkä se virtaska ei kulje sinne
startille asti syystä tai kolmannesta. Hapettuneet liitokset?

Post by PenaL
hilikkua alle 14
voltin. Nämä siis joutokynnillä. Mielenkiintosia, että latausjännite ei
yhtään nouse vaikka koneen kierroksia nostettaisiin, pikemmin päin vastoin.

Lataussäädin hoitaa hommansa. Jossain vanhoissa pappatuntureissa oli
magneto, jonka antama jännite oli suoraan verrannollinen koneen
kierroslukuun, mutta eiköhän nykyisissä moposkoottereissakin ole jo
vähän fiksummat laturit.

-Asko

[Sami Setälä]

Post by PenaL
Lähdin tästä päästä liikkeelle, eli hankin uuden akun. Nyt huolenaiheena
on se, että startatessa startti pyörittää konetta hitaan vaivalloisesti
ikään kuin akku olisi melkein tyhjä tai yrittäisi startata vaihde päällä.
Kyllä tuo laturi lataa, juuri käynnistyttyä jälkihehkujen aikana tuuppaa
akkuun päin vain paria ampeeria, mutta sen jälkeen, kun jälkihehkut
tytkeytyvät pois laturi tunkee jo tyhjäkäynnillä akkuun päin n. 25 A:n
virtaa. Ja kun pistää ajovalot päälle akkuun päion menee silti "vain" n 12
ampeeria. Koneen kun sammuttaa, valot vetävät tuon saman 12 ampeeria, eli
purkaa tuon verran. Ennen käynnistystä levänneen akun napajännite oli
12,15 volttia. Käynnistämisen jälkeen jälkihehkujen aikana jännite makasi
alle 12 voltin, mutta kun jälkihehkut menivät pois päältä jännite alkoi
nousta nopeasti kivuten tuonne hilikkua alle 14 voltin. Nämä siis
joutokynnillä. Mielenkiintosia, että latausjännite ei yhtään nouse vaikka
koneen kierroksia nostettaisiin, pikemmin päin vastoin.

Kyllä tuolle akun varaustilalle pitäisi jotain tehdä, tai se menee tärviölle
heti pakkasten alettua. Täyden akun lepojännite on 12,7-12,8 voltin luokkaa.
Sinänsä yhtälö näyttää pahalta, eli jos jännite ei jaksa nousta edes 12
volttiin käynnistyksen jälkeen jälkihehkutuksen aikana, niin ainakin
pätkäajossa akun purkautuminen on jokseenkin varmaa.

Tuo ilman ajovaloja ja ajovalojen kanssa tekemäsi virtamittaus viittaa kyllä
vahvasti siihen että laturissa on vikaa. Noilla mittaustuloksilla näyttäisi,
että laturi pystyy tuottamaan noin 30A virtaa, joka ei siis riitä alkuunkaan
kun otetaan huomioon, että valojen lisäksi pitäisi pystyä ruokkimaan
puhallinta, radiota, vilkkuja, pyyhkimiä ynnä muuta ja lataamaan akkuakin.

Samoin latausjännite on pakkaskelejä ajatellen matala silloinkin kun ei ole
kuormitusta. Toki tuolla vajaalla 14 voltilla on pärjätty, mutta täyden
varaustilan saavuttamiseksi esimerkiksi Boschin laturit työntävät
alkuperäisellä lämpötilatietoisella jännitteensäätimellä varustettuna -20
pakkasella jo 14,7-14,8 voltin jännitettä.

Post by PenaL
Eli aiemmin startti pyöritti mielestäni konetta iloisemmin, nyt ikään kuin
just jaksaa käynnistyä. Startit ovat mun autoista hajonneet vähän eri
tavalla.

No sinänsä laiska pyöritys ei ole ihme kun akku on lähtökohtaisesti noin
tyhjä. Lataa akku täyteen ulkoisella laturilla ja katso pyörittääko
sittenkin huonosti. Jos pyöritys on edelleen huonoa, niin sitten plus- tai
miinuskaapelissa on jotain vikaa niin kuin alun perin jo syyskuussa on
ehdotettukin.

-Sami-

[PenaL]

Post by Sami Setälä

Post by PenaL
Lähdin tästä päästä liikkeelle, eli hankin uuden akun. Nyt huolenaiheena
on se, että startatessa startti pyörittää konetta hitaan
vaivalloisesti ikään kuin akku olisi melkein tyhjä tai yrittäisi
startata vaihde päällä. Kyllä tuo laturi lataa, juuri käynnistyttyä
jälkihehkujen aikana tuuppaa akkuun päin vain paria ampeeria, mutta
sen jälkeen, kun jälkihehkut tytkeytyvät pois laturi tunkee jo
tyhjäkäynnillä akkuun päin n. 25 A:n virtaa. Ja kun pistää ajovalot
päälle akkuun päion menee silti "vain" n 12 ampeeria. Koneen kun
sammuttaa, valot vetävät tuon saman 12 ampeeria, eli purkaa tuon
verran. Ennen käynnistystä levänneen akun napajännite oli 12,15
volttia. Käynnistämisen jälkeen jälkihehkujen aikana jännite makasi
alle 12 voltin, mutta kun jälkihehkut menivät pois päältä jännite
alkoi nousta nopeasti kivuten tuonne hilikkua alle 14 voltin. Nämä
siis joutokynnillä. Mielenkiintosia, että latausjännite ei yhtään
nouse vaikka koneen kierroksia nostettaisiin, pikemmin päin vastoin.

Kyllä tuolle akun varaustilalle pitäisi jotain tehdä, tai se menee
tärviölle heti pakkasten alettua. Täyden akun lepojännite on 12,7-12,8
voltin luokkaa. Sinänsä yhtälö näyttää pahalta, eli jos jännite ei jaksa
nousta edes 12 volttiin käynnistyksen jälkeen jälkihehkutuksen aikana,
niin ainakin pätkäajossa akun purkautuminen on jokseenkin varmaa.
Tuo ilman ajovaloja ja ajovalojen kanssa tekemäsi virtamittaus viittaa
kyllä vahvasti siihen että laturissa on vikaa. Noilla mittaustuloksilla
näyttäisi, että laturi pystyy tuottamaan noin 30A virtaa, joka ei siis
riitä alkuunkaan kun otetaan huomioon, että valojen lisäksi pitäisi
pystyä ruokkimaan puhallinta, radiota, vilkkuja, pyyhkimiä ynnä muuta ja
lataamaan akkuakin.
Samoin latausjännite on pakkaskelejä ajatellen matala silloinkin kun ei
ole kuormitusta. Toki tuolla vajaalla 14 voltilla on pärjätty, mutta
täyden varaustilan saavuttamiseksi esimerkiksi Boschin laturit työntävät
alkuperäisellä lämpötilatietoisella jännitteensäätimellä varustettuna
-20 pakkasella jo 14,7-14,8 voltin jännitettä.

Post by PenaL
Eli aiemmin startti pyöritti mielestäni konetta iloisemmin, nyt ikään
kuin just jaksaa käynnistyä. Startit ovat mun autoista hajonneet vähän
eri tavalla.

No sinänsä laiska pyöritys ei ole ihme kun akku on lähtökohtaisesti noin
tyhjä. Lataa akku täyteen ulkoisella laturilla ja katso pyörittääko
sittenkin huonosti. Jos pyöritys on edelleen huonoa, niin sitten plus-
tai miinuskaapelissa on jotain vikaa niin kuin alun perin jo syyskuussa
on ehdotettukin.
-Sami-

Kiitokset taas hyvistä neuvoista. Sinänsä mielenkiintoista, että se
Hiacen vanhan akun, joka oli ollut jonkin aikaa "täyteen ladattuna",
kuormittamaton tyhjäkäyntijännite oli nytkin korkeampi kuin tuon uuden.
Ilmeisesti olisi syytä lähteä etsimään liittimistä, lataus-, ja
starttipiiriin kuuluvista kaapeleista yms paikoista jännitehäviöitä,
vaikka usein nuo ylimenovastuksista johtuvat häviöt saattavat vaihdella
satunnaisesti mm. säiden, lämpenemisen ym vaihtelevien tekijöiden mukaan.

On se vaan mielenkiintoista, että muiden laitteiden yms. ongelmissa
vastaus saattaa olla hyvinkin noepasti valmiina, mutta kun omissa
vehkeissä on jotain ongelmaa, sitä saattaa olla näidne kanssa enemmän
tai vähemmän pihalla...:-)

-Pentti

[AkiP]

Post by Sami Setälä
täyden varaustilan saavuttamiseksi esimerkiksi Boschin laturit työntävät
alkuperäisellä lämpötilatietoisella jännitteensäätimellä varustettuna
-20 pakkasella jo 14,7-14,8 voltin jännitettä.

Itsellä taitaa olla 14.2V maksimi kirpeilläkin pakkasilla mitä olen
nähnyt tuon oman 100A bossilaisen lataavan ja sattumalta koslani kärsii
vähän samasta vaivasta eli sillontällön pitää verkkolaturilla latailla
kun virta tuntuu vähenevän ja startti laiskistuvan. Mikä sitten lie,
onko jännitteensäädin turhan konservatiivinen vai muuten vaan laturi
kohta lopussa, mutta tuntuu ettei tuo lataus oikein piisaa. Hommasin
joskus toisen täysin samanlaisen laturin (vaikkakin käytetyn) ja sillä
ei homma muuttunut miksikään.

[kare pietilä]

Post by AkiP

Post by Sami Setälä
täyden varaustilan saavuttamiseksi esimerkiksi Boschin laturit työntävät
alkuperäisellä lämpötilatietoisella jännitteensäätimellä varustettuna
-20 pakkasella jo 14,7-14,8 voltin jännitettä.

Itsellä taitaa olla 14.2V maksimi kirpeilläkin pakkasilla mitä olen
nähnyt tuon oman 100A bossilaisen lataavan ja sattumalta koslani kärsii
vähän samasta vaivasta eli sillontällön pitää verkkolaturilla latailla
kun virta tuntuu vähenevän ja startti laiskistuvan. Mikä sitten lie,
onko jännitteensäädin turhan konservatiivinen vai muuten vaan laturi
kohta lopussa, mutta tuntuu ettei tuo lataus oikein piisaa. Hommasin
joskus toisen täysin samanlaisen laturin (vaikkakin käytetyn) ja sillä
ei homma muuttunut miksikään.

Mä olen jo vuosia aina silloin tällöin lataillut autojeni akkuja vaikkei
latausjärjestelmissä mitään vikaa ole ollutkaan ja hyvin on aina virta
kelvannut! Olenkin alkanut pitää tätä akun varaustilan vajautta nykyai-
kaisen akun ja latausjärjetelmän ominaisuusyhdistelmänä.

[PenaL]

Post by kare pietilä

Post by AkiP

Post by Sami Setälä
täyden varaustilan saavuttamiseksi esimerkiksi Boschin laturit työntävät
alkuperäisellä lämpötilatietoisella jännitteensäätimellä varustettuna
-20 pakkasella jo 14,7-14,8 voltin jännitettä.

Itsellä taitaa olla 14.2V maksimi kirpeilläkin pakkasilla mitä olen
nähnyt tuon oman 100A bossilaisen lataavan ja sattumalta koslani kärsii
vähän samasta vaivasta eli sillontällön pitää verkkolaturilla latailla
kun virta tuntuu vähenevän ja startti laiskistuvan. Mikä sitten lie,
onko jännitteensäädin turhan konservatiivinen vai muuten vaan laturi
kohta lopussa, mutta tuntuu ettei tuo lataus oikein piisaa. Hommasin
joskus toisen täysin samanlaisen laturin (vaikkakin käytetyn) ja sillä
ei homma muuttunut miksikään.

Mä olen jo vuosia aina silloin tällöin lataillut autojeni akkuja vaikkei
latausjärjestelmissä mitään vikaa ole ollutkaan ja hyvin on aina virta
kelvannut! Olenkin alkanut pitää tätä akun varaustilan vajautta nykyai-
kaisen akun ja latausjärjetelmän ominaisuusyhdistelmänä.

Kiinnostaisi todellakin, onko kyse viasta tai ominaisuudesta. Tuo uusi
akku on nyt ollut autossa nelisensadan kilomtrin kaupunkiajomatkan
verran Motonetin peruslatauksella, sittemmin auton oman laturin varassa.
Eli, ellei laturi olisi ollenkaan ladannut, auto ei lähtisi enää
ollenkaan käyntiin.

Olen tottunut tutkailemaan laturien eheyttä "p.rstuntumalla", eli kun
kone käy joutokäyntiä ja käännät valot päälle kone alkaa käydä ihan
vähän raskaammin, kun laturi jarruttaa enemmän. Ja, kun painaa kaasua
riittävän hitaalta tyhjäkäynniltä ylös päin. Nyt tämä ei tee näin, sama
haaleat ajovalot killittävät koko ajan, polki miten päin vain.
Tuplahihnat ovat riittävän kireällä ja kuivat. Laturi ja latausrele on
vaihdettu pari vuotta sitten. Rele uusi, laturi on purkuosa, nämäkin
lopulta vaihdettiin silloin toimimattoman varoitusvalon, ei
lataamattomuuden takia.

-Pentti

[PenaL]

Post by kare pietilä

Post by AkiP

Post by Sami Setälä
täyden varaustilan saavuttamiseksi esimerkiksi Boschin laturit työntävät
alkuperäisellä lämpötilatietoisella jännitteensäätimellä varustettuna
-20 pakkasella jo 14,7-14,8 voltin jännitettä.

Itsellä taitaa olla 14.2V maksimi kirpeilläkin pakkasilla mitä olen
nähnyt tuon oman 100A bossilaisen lataavan ja sattumalta koslani kärsii
vähän samasta vaivasta eli sillontällön pitää verkkolaturilla latailla
kun virta tuntuu vähenevän ja startti laiskistuvan. Mikä sitten lie,
onko jännitteensäädin turhan konservatiivinen vai muuten vaan laturi
kohta lopussa, mutta tuntuu ettei tuo lataus oikein piisaa. Hommasin
joskus toisen täysin samanlaisen laturin (vaikkakin käytetyn) ja sillä
ei homma muuttunut miksikään.

Mä olen jo vuosia aina silloin tällöin lataillut autojeni akkuja vaikkei
latausjärjestelmissä mitään vikaa ole ollutkaan ja hyvin on aina virta
kelvannut! Olenkin alkanut pitää tätä akun varaustilan vajautta nykyai-
kaisen akun ja latausjärjetelmän ominaisuusyhdistelmänä.

Juu niin minäkin joskus, ja kyllä sinne on sähkö maistunut...

Kiinnostaisi todellakin, onko kyse viasta tai ominaisuudesta. Tuo uusi
akku on nyt ollut autossa nelisensadan kilomtrin kaupunkiajomatkan
verran Motonetin peruslatauksella, sittemmin auton oman laturin varassa.
Eli, ellei laturi olisi ollenkaan ladannut, auto ei lähtisi enää
ollenkaan käyntiin.

Olen tottunut tutkailemaan laturien eheyttä "p.rstuntumalla", eli kun
kone käy joutokäyntiä ja käännät valot päälle kone alkaa käydä ihan
vähän raskaammin, kun laturi jarruttaa enemmän. Ja, kun painaa kaasua
riittävän hitaalta tyhjäkäynniltä ylös päin, valot kirkastuvat hivenen.
Nyt tämä ei tee näin, sama haaleat ajovalot killittävät koko ajan, polki
miten päin vain. Tuplahihnat ovat riittävän kireällä ja kuivat. Laturi
ja latausrele on vaihdettu pari vuotta sitten. Rele uusi, laturi on
purkuosa, nämäkin lopulta vaihdettiin silloin toimimattoman
varoitusvalon, ei lataamattomuuden takia.

-Pentti

[Sami Setälä]

Post by Sami Setälä
täyden varaustilan saavuttamiseksi esimerkiksi Boschin laturit työntävät
alkuperäisellä lämpötilatietoisella jännitteensäätimellä varustettuna
-20 pakkasella jo 14,7-14,8 voltin jännitettä.

Itsellä taitaa olla 14.2V maksimi kirpeilläkin pakkasilla mitä olen nähnyt
tuon oman 100A bossilaisen lataavan ja sattumalta koslani kärsii vähän
samasta vaivasta eli sillontällön pitää verkkolaturilla latailla kun virta
tuntuu vähenevän ja startti laiskistuvan.

Oma mittaushavainto on 87-vuosimallin Audista, jossa oli 90A laturi ja
tuliterä Boschin alkuperäissäädin. Toki latausjännite tuossakin laski varsin
nopeasti käynnistyksen jälkeen johonkin 14,4V tasolle, koska laturin oma
lämpeneminenkin vaikutti säätimen toimintaan. Alle 14V lataus putosi vasta
reippaasti plussan puolella olevissa asteissa.

Toisaalta hommaa rajoittaa joka tapauksessa akun kyky ottaa varausta
vastaan. Riittävän kovalla pakkasella sieltä ei montaa ampeeria läpi mene,
ellei kyseessä ole joku erikoisakku (esim Optima). Itselläkin kävi tuon
vuoden vanhan belgiassa tehdyn ruotsinraudan kanssa viime talvena kerran
niin että akku purkautui pikkuhiljaa sille tasolle ettei eberi enää
suostunut yhteistyöhön. Tämä siitä huolimatta vaikka laturissa taitaa olla
150A tuottoa ja ajomatkaakin tulee päivittäin yhteensä toista tuntia. Syyksi
paljastui softabugi joka purki akkua aina pysäköinnin aikana niin paljon
ettei akku ehtinyt ajomatkoilla ottaa vastaan tuon ongelman + eberin
yhteensä kuluttamaa sähköä.

Samaisessa kulkineessa on myös älykäs latauksen ohjaus jarrutusenergian
talteenotolla... Se myös tekee latausjännitteelle varsin mielenkiintoisia
asioita. Toisinaan ollaan nippanappa 13 voltissa, ja toisinaan taas
hetkellisesti pyöritään 15V paikkeilla. Olisi mielenkiintoista tietää
syötetäänkö esimerkiksi kaikkien valojen sähköt jonkun PWM-säätimen kautta,
vai millä hehkulamput on saatu kestämään noita rajuja jänniteheittoja. Jännä
nähdä myös mitä tuo tekee pidemmällä aikaa akun kestolle. Toistaiseksi
yksikään akku ei aiemmissa autoissa juuri kahta talvea enempää ole kestänyt
rankan lämmitinkäytön vuoksi, mutta aika näyttää miten tässä käy.

-Sami-

[Tauno Voipio]

Post by Sami Setälä

Post by AkiP

Post by Sami Setälä
täyden varaustilan saavuttamiseksi esimerkiksi Boschin laturit työntävät
alkuperäisellä lämpötilatietoisella jännitteensäätimellä varustettuna
-20 pakkasella jo 14,7-14,8 voltin jännitettä.

Itsellä taitaa olla 14.2V maksimi kirpeilläkin pakkasilla mitä olen
nähnyt tuon oman 100A bossilaisen lataavan ja sattumalta koslani
kärsii vähän samasta vaivasta eli sillontällön pitää verkkolaturilla
latailla kun virta tuntuu vähenevän ja startti laiskistuvan.

Oma mittaushavainto on 87-vuosimallin Audista, jossa oli 90A laturi ja
tuliterä Boschin alkuperäissäädin. Toki latausjännite tuossakin laski
varsin nopeasti käynnistyksen jälkeen johonkin 14,4V tasolle, koska
laturin oma lämpeneminenkin vaikutti säätimen toimintaan. Alle 14V
lataus putosi vasta reippaasti plussan puolella olevissa asteissa.
Toisaalta hommaa rajoittaa joka tapauksessa akun kyky ottaa varausta
vastaan. Riittävän kovalla pakkasella sieltä ei montaa ampeeria läpi
mene, ellei kyseessä ole joku erikoisakku (esim Optima). Itselläkin kävi
tuon vuoden vanhan belgiassa tehdyn ruotsinraudan kanssa viime talvena
kerran niin että akku purkautui pikkuhiljaa sille tasolle ettei eberi
enää suostunut yhteistyöhön. Tämä siitä huolimatta vaikka laturissa
taitaa olla 150A tuottoa ja ajomatkaakin tulee päivittäin yhteensä
toista tuntia. Syyksi paljastui softabugi joka purki akkua aina
pysäköinnin aikana niin paljon ettei akku ehtinyt ajomatkoilla ottaa
vastaan tuon ongelman + eberin yhteensä kuluttamaa sähköä.
Samaisessa kulkineessa on myös älykäs latauksen ohjaus jarrutusenergian
talteenotolla... Se myös tekee latausjännitteelle varsin
mielenkiintoisia asioita. Toisinaan ollaan nippanappa 13 voltissa, ja
toisinaan taas hetkellisesti pyöritään 15V paikkeilla. Olisi
mielenkiintoista tietää syötetäänkö esimerkiksi kaikkien valojen sähköt
jonkun PWM-säätimen kautta, vai millä hehkulamput on saatu kestämään
noita rajuja jänniteheittoja. Jännä nähdä myös mitä tuo tekee pidemmällä
aikaa akun kestolle. Toistaiseksi yksikään akku ei aiemmissa autoissa
juuri kahta talvea enempää ole kestänyt rankan lämmitinkäytön vuoksi,
mutta aika näyttää miten tässä käy.
-Sami-

Haisun kohdalla kannattaisi mitata:

1. Laturin rungon ja akun miinusnavan välinen jännite koneen käydessä.

2. Laturin lähdön (+) ja akun plusnavan välinen jännite koneen käydessä.

3. Akusta lähtevä virta, kun oletettavasti kaikki on pimeänä.

Velipojan Mersu söi akun salaa. Syylliseksi paljastui viallinen
peilinlämmityksen termostaatti, joka lämmitti omin lupinensa. Hyvä
kysymys on, miksi lämmitys ei ollut virtalukon takana.

Ainakin aikaisemmin japanilaisissa oli akun ja muun auton välissä
pääsulake, joka voi vanhemmiten ruveta tarjoamaan kontaktihäiriötä.
Plussajohdin mittauksen pitäisi löytää tämä.

[PenaL]

Post by Tauno Voipio
1. Laturin rungon ja akun miinusnavan välinen jännite koneen käydessä.
2. Laturin lähdön (+) ja akun plusnavan välinen jännite koneen käydessä.
3. Akusta lähtevä virta, kun oletettavasti kaikki on pimeänä.
Velipojan Mersu söi akun salaa. Syylliseksi paljastui viallinen
peilinlämmityksen termostaatti, joka lämmitti omin lupinensa. Hyvä
kysymys on, miksi lämmitys ei ollut virtalukon takana.
Ainakin aikaisemmin japanilaisissa oli akun ja muun auton välissä
pääsulake, joka voi vanhemmiten ruveta tarjoamaan kontaktihäiriötä.
Plussajohdin mittauksen pitäisi löytää tämä.

Kiitti vinkeistä. Täytyypä tuon listan mukaan käydä tapseja ja liitoksia
läpi.

Sen ison pääsulakkeen olemassaolo konkreettisesti tuli tutuksi, kun muun
remontin yhteydessä viitisen vuotta sitten se kerran kosahti ja piti
mennä hakemaan uutta. Joka huoltsikalta ja marketista noita ei edes saa,
muistaaksein ainakin Motonet noita kuitenkin möi. Ulkona kun kosla on
vaihtelevissa olosuhteissa ei olisi ihme jos noihinkin kontaktipintoihin
jotain suolaista kosteutta imeytyisi jne...

Kuormittamatonta sähköjärjestelmää jo mitailinkin pihtiampeerimittarilla
akun plusnavalta lähtevän kaapelin päältä, ja totta siellä johdossa
johonkin oli menossa muutaman milliampeerin virta. Eli jossain päin
autoa eristeissä tms olisi pientä "sanottavaa". Toki tuo Bilteman noin
sadan euron pihtiampeerimittari ei ole kovin tarkka varsinkaan noin
pienillä virroilla, joten yritin useampaan kertaan "kalibroida" ja
"nollata" mittaria useamman mittauksen välillä, mutta kyllä sieltä sain
havaituksi muutaman milliampeerin vaihtelevia vuotovirta-arvoja. Ei
paljon, mutta kuitenkin; kukaan ei lupaa, että satunnaiset vuodot
pysyisivät samoissa lukemissa. Noissa japsiautossa on muistaakseni
johdotukset pitkälti rakennettu niin päin, että laitteet ovat "plussan
puolella" ja katkaisimet nollan/rungon ja kulutuslaitteen välissä, eli
laitteisiin menevä ja palaava johto - ja laite itse ovat koko ajan
jännitteiset, elleivät ole sitten virtalukon takana. Eli jänniteistä
eristepintaa riittää. Tällä tavalla on omat ansionsa, mutta
ideologisesti se on väärin; esim paksusähköpuolella ja
signaalipuolellakin pyritään välttämään tällaista turhaa laitteiden
"jännitteistämistä".

-Pentti

[Tauno Voipio]

Post by PenaL

Post by Tauno Voipio
1. Laturin rungon ja akun miinusnavan välinen jännite koneen käydessä.
2. Laturin lähdön (+) ja akun plusnavan välinen jännite koneen käydessä.
3. Akusta lähtevä virta, kun oletettavasti kaikki on pimeänä.
Velipojan Mersu söi akun salaa. Syylliseksi paljastui viallinen
peilinlämmityksen termostaatti, joka lämmitti omin lupinensa. Hyvä
kysymys on, miksi lämmitys ei ollut virtalukon takana.
Ainakin aikaisemmin japanilaisissa oli akun ja muun auton välissä
pääsulake, joka voi vanhemmiten ruveta tarjoamaan kontaktihäiriötä.
Plussajohdin mittauksen pitäisi löytää tämä.

Kiitti vinkeistä. Täytyypä tuon listan mukaan käydä tapseja ja liitoksia
läpi.
Sen ison pääsulakkeen olemassaolo konkreettisesti tuli tutuksi, kun muun
remontin yhteydessä viitisen vuotta sitten se kerran kosahti ja piti
mennä hakemaan uutta. Joka huoltsikalta ja marketista noita ei edes saa,
muistaaksein ainakin Motonet noita kuitenkin möi. Ulkona kun kosla on
vaihtelevissa olosuhteissa ei olisi ihme jos noihinkin kontaktipintoihin
jotain suolaista kosteutta imeytyisi jne...
Kuormittamatonta sähköjärjestelmää jo mitailinkin pihtiampeerimittarilla
akun plusnavalta lähtevän kaapelin päältä, ja totta siellä johdossa
johonkin oli menossa muutaman milliampeerin virta. Eli jossain päin
autoa eristeissä tms olisi pientä "sanottavaa". Toki tuo Bilteman noin
sadan euron pihtiampeerimittari ei ole kovin tarkka varsinkaan noin
pienillä virroilla, joten yritin useampaan kertaan "kalibroida" ja
"nollata" mittaria useamman mittauksen välillä, mutta kyllä sieltä sain
havaituksi muutaman milliampeerin vaihtelevia vuotovirta-arvoja. Ei
paljon, mutta kuitenkin; kukaan ei lupaa, että satunnaiset vuodot
pysyisivät samoissa lukemissa. Noissa japsiautossa on muistaakseni
johdotukset pitkälti rakennettu niin päin, että laitteet ovat "plussan
puolella" ja katkaisimet nollan/rungon ja kulutuslaitteen välissä, eli
laitteisiin menevä ja palaava johto - ja laite itse ovat koko ajan
jännitteiset, elleivät ole sitten virtalukon takana. Eli jänniteistä
eristepintaa riittää. Tällä tavalla on omat ansionsa, mutta
ideologisesti se on väärin; esim paksusähköpuolella ja
signaalipuolellakin pyritään välttämään tällaista turhaa laitteiden
"jännitteistämistä".
-Pentti

Kannattaisi ehkä vielä irroittaa miinusjohto akusta ja kytkeä tavallinen
ampeerimittari väliin, kun auto on oletettavasti pois kytkettynä.
Muutama sata mA riittää hukkaamaan varausta tuntuvasti jo muutaman
vuorokauden aikana.

[PenaL]

Post by Tauno Voipio

Post by PenaL

Post by Tauno Voipio
1. Laturin rungon ja akun miinusnavan välinen jännite koneen käydessä.
2. Laturin lähdön (+) ja akun plusnavan välinen jännite koneen käydessä.
3. Akusta lähtevä virta, kun oletettavasti kaikki on pimeänä.
Velipojan Mersu söi akun salaa. Syylliseksi paljastui viallinen
peilinlämmityksen termostaatti, joka lämmitti omin lupinensa. Hyvä
kysymys on, miksi lämmitys ei ollut virtalukon takana.
Ainakin aikaisemmin japanilaisissa oli akun ja muun auton välissä
pääsulake, joka voi vanhemmiten ruveta tarjoamaan kontaktihäiriötä.
Plussajohdin mittauksen pitäisi löytää tämä.

Kiitti vinkeistä. Täytyypä tuon listan mukaan käydä tapseja ja liitoksia
läpi.
Sen ison pääsulakkeen olemassaolo konkreettisesti tuli tutuksi, kun muun
remontin yhteydessä viitisen vuotta sitten se kerran kosahti ja piti
mennä hakemaan uutta. Joka huoltsikalta ja marketista noita ei edes saa,
muistaaksein ainakin Motonet noita kuitenkin möi. Ulkona kun kosla on
vaihtelevissa olosuhteissa ei olisi ihme jos noihinkin kontaktipintoihin
jotain suolaista kosteutta imeytyisi jne...
Kuormittamatonta sähköjärjestelmää jo mitailinkin pihtiampeerimittarilla
akun plusnavalta lähtevän kaapelin päältä, ja totta siellä johdossa
johonkin oli menossa muutaman milliampeerin virta. Eli jossain päin
autoa eristeissä tms olisi pientä "sanottavaa". Toki tuo Bilteman noin
sadan euron pihtiampeerimittari ei ole kovin tarkka varsinkaan noin
pienillä virroilla, joten yritin useampaan kertaan "kalibroida" ja
"nollata" mittaria useamman mittauksen välillä, mutta kyllä sieltä sain
havaituksi muutaman milliampeerin vaihtelevia vuotovirta-arvoja. Ei
paljon, mutta kuitenkin; kukaan ei lupaa, että satunnaiset vuodot
pysyisivät samoissa lukemissa. Noissa japsiautossa on muistaakseni
johdotukset pitkälti rakennettu niin päin, että laitteet ovat "plussan
puolella" ja katkaisimet nollan/rungon ja kulutuslaitteen välissä, eli
laitteisiin menevä ja palaava johto - ja laite itse ovat koko ajan
jännitteiset, elleivät ole sitten virtalukon takana. Eli jänniteistä
eristepintaa riittää. Tällä tavalla on omat ansionsa, mutta
ideologisesti se on väärin; esim paksusähköpuolella ja
signaalipuolellakin pyritään välttämään tällaista turhaa laitteiden
"jännitteistämistä".
-Pentti

Kannattaisi ehkä vielä irroittaa miinusjohto akusta ja kytkeä tavallinen
ampeerimittari väliin, kun auto on oletettavasti pois kytkettynä.
Muutama sata mA riittää hukkaamaan varausta tuntuvasti jo muutaman
vuorokauden aikana.

Sen verran sain aikaan, että mittasin koneen käydessä:

1. Akun miinusnavan ja auton rungon välisen jännitteen. Eroa ei
käytännössä ollenkaan.

2. Laturin plusjännitteen ja akun plusjännittee runkoa vasten. Eroa ei
käytännössä ollenkaan.

3. Auton rungon ja koneen rungon potentiaalieron. Koneen jännite
muutaman mariginaalisen millivoltin matalampi kuin rungon jännite.

Näiden mittausten aikana laturi työnsi akkuun päin virtaa alle kymmenen
ampeerin verran. Eli, kaikesta päätellen koneen, akun ja laturin
välisissä kaapeleissa ei olisi käytännössä mainittavaa ylimenovastusta.
Laturin päällä olevat kahden nelikulmaisen moninapaliittimen liittimet
yritin parhaani mukaan puhdistaa.
Sitten tuli pimeä ja vettä. Seuravaksi ajattelin mittailla Ohlssonilta
hiljan ostamallani pikku skoopilla akun yli mahdollisen AC -rippelin
muotoa, josko sieltä pääsisi selville, että onko laturista yhdne vaiheen
diodi(t) pois pelistä sekä haen Motonetistä muutamalla eurolla
hiilisillan laturiin ennnen kuin puran laturin paikaltaan. Voihan
liukurenkaatkin olla entiset, mutta uusilla hiilillä näkisi, josko tuo
yleensä piristyisi.

Onko jollain kokemusta saako hiilisillan vaihdettua kovin helposti
paikallaan Hiacen laturiin? Laturi on melko pahassa paikassa. Joidenkin
autojen hiilisilta on todella helppo vaihtaa, yksi ristipääruuvi auki,
vanha silta pois ja uusi tilalle.

Ulkoinen relekin voi olla tietty hajallaan, joka on uusittu pari vuotta
sitten.

-Pentti

[kare pietilä]

Post by PenaL
Näiden mittausten aikana laturi työnsi akkuun päin virtaa alle kymmenen
ampeerin verran. Eli, kaikesta päätellen koneen, akun ja laturin
välisissä kaapeleissa ei olisi käytännössä mainittavaa ylimenovastusta.

Mä en vieläkään ymmärrä sähköistä tuon taivaallista, mutta olen
silti siinä vakaassa käsityksessä, että vastus ei juuri kasva
vaikka se kaapeli olisi poikki, mutta virrankulussa voi ilmetä
outoja ongelmia kun vaihtoehtoiseksi reitiksi todennäköisesti
muodostuva voimansiirto alkaa pyöriä ja sähkö pomppii pahimmassa
tapauksessa läpi pyörivistä kuulalaakereista (ja tuhoaa sitten
nekin mennessään).

Mm. tästä johtuen maavikoja epäillessä on kaikkein vaivattominta
lisätä korin ja moottorin välille uusi ylimääräinen maakaapeli.
Ei tarvitse mennä etsimään sitä vanhaa ja tämä asia on sitten ai-
nakin pois potentiaalien ongelmien listalta.

[PenaL]

Post by PenaL

Post by Tauno Voipio

Post by PenaL

Post by Tauno Voipio
1. Laturin rungon ja akun miinusnavan välinen jännite koneen käydessä.
2. Laturin lähdön (+) ja akun plusnavan välinen jännite koneen käydessä.
3. Akusta lähtevä virta, kun oletettavasti kaikki on pimeänä.
Velipojan Mersu söi akun salaa. Syylliseksi paljastui viallinen
peilinlämmityksen termostaatti, joka lämmitti omin lupinensa. Hyvä
kysymys on, miksi lämmitys ei ollut virtalukon takana.
Ainakin aikaisemmin japanilaisissa oli akun ja muun auton välissä
pääsulake, joka voi vanhemmiten ruveta tarjoamaan kontaktihäiriötä.
Plussajohdin mittauksen pitäisi löytää tämä.

Kiitti vinkeistä. Täytyypä tuon listan mukaan käydä tapseja ja liitoksia
läpi.
Sen ison pääsulakkeen olemassaolo konkreettisesti tuli tutuksi, kun muun
remontin yhteydessä viitisen vuotta sitten se kerran kosahti ja piti
mennä hakemaan uutta. Joka huoltsikalta ja marketista noita ei edes saa,
muistaaksein ainakin Motonet noita kuitenkin möi. Ulkona kun kosla on
vaihtelevissa olosuhteissa ei olisi ihme jos noihinkin kontaktipintoihin
jotain suolaista kosteutta imeytyisi jne...
Kuormittamatonta sähköjärjestelmää jo mitailinkin pihtiampeerimittarilla
akun plusnavalta lähtevän kaapelin päältä, ja totta siellä johdossa
johonkin oli menossa muutaman milliampeerin virta. Eli jossain päin
autoa eristeissä tms olisi pientä "sanottavaa". Toki tuo Bilteman noin
sadan euron pihtiampeerimittari ei ole kovin tarkka varsinkaan noin
pienillä virroilla, joten yritin useampaan kertaan "kalibroida" ja
"nollata" mittaria useamman mittauksen välillä, mutta kyllä sieltä sain
havaituksi muutaman milliampeerin vaihtelevia vuotovirta-arvoja. Ei
paljon, mutta kuitenkin; kukaan ei lupaa, että satunnaiset vuodot
pysyisivät samoissa lukemissa. Noissa japsiautossa on muistaakseni
johdotukset pitkälti rakennettu niin päin, että laitteet ovat "plussan
puolella" ja katkaisimet nollan/rungon ja kulutuslaitteen välissä, eli
laitteisiin menevä ja palaava johto - ja laite itse ovat koko ajan
jännitteiset, elleivät ole sitten virtalukon takana. Eli jänniteistä
eristepintaa riittää. Tällä tavalla on omat ansionsa, mutta
ideologisesti se on väärin; esim paksusähköpuolella ja
signaalipuolellakin pyritään välttämään tällaista turhaa laitteiden
"jännitteistämistä".
-Pentti

Kannattaisi ehkä vielä irroittaa miinusjohto akusta ja kytkeä tavallinen
ampeerimittari väliin, kun auto on oletettavasti pois kytkettynä.
Muutama sata mA riittää hukkaamaan varausta tuntuvasti jo muutaman
vuorokauden aikana.

1. Akun miinusnavan ja auton rungon välisen jännitteen. Eroa ei
käytännössä ollenkaan.
2. Laturin plusjännitteen ja akun plusjännittee runkoa vasten. Eroa ei
käytännössä ollenkaan.
3. Auton rungon ja koneen rungon potentiaalieron. Koneen jännite
muutaman mariginaalisen millivoltin matalampi kuin rungon jännite.
Näiden mittausten aikana laturi työnsi akkuun päin virtaa alle kymmenen
ampeerin verran. Eli, kaikesta päätellen koneen, akun ja laturin
välisissä kaapeleissa ei olisi käytännössä mainittavaa ylimenovastusta.
Laturin päällä olevat kahden nelikulmaisen moninapaliittimen liittimet
yritin parhaani mukaan puhdistaa.
Sitten tuli pimeä ja vettä. Seuravaksi ajattelin mittailla Ohlssonilta
hiljan ostamallani pikku skoopilla akun yli mahdollisen AC -rippelin
muotoa, josko sieltä pääsisi selville, että onko laturista yhdne vaiheen
diodi(t) pois pelistä sekä haen Motonetistä muutamalla eurolla
hiilisillan laturiin ennnen kuin puran laturin paikaltaan. Voihan
liukurenkaatkin olla entiset, mutta uusilla hiilillä näkisi, josko tuo
yleensä piristyisi.
Onko jollain kokemusta saako hiilisillan vaihdettua kovin helposti
paikallaan Hiacen laturiin? Laturi on melko pahassa paikassa. Joidenkin
autojen hiilisilta on todella helppo vaihtaa, yksi ristipääruuvi auki,
vanha silta pois ja uusi tilalle.
Ulkoinen relekin voi olla tietty hajallaan, joka on uusittu pari vuotta
sitten.
-Pentti

Itse itseäni kommentoiden tuo pikkuinen vuoto ja onneton voisi viitata
siihen että esim laturin sillan yksi diodi on vikaatunut vuotamaan myös
vastasuuntaan. Täytyy yrittää mitata laturin antaa rippeliä ja sen
jälkeen nykäistä laturin johto irti kunhan luonnonvaloa taas on
tarjolla. Jos vuoto loppuu, se on sitten siinä. Prkle,, olis pitäny
myydä ennen leimausta myydä koko kikotin jobbarille vietäväksi Afrikkaan
kun siitä vielä tarjottiin enemmän kuin mulla on nyt mennyt kaiken
maailman hitsaus-, ym hommiin. Nyt on leima, mutta saa nähdä joko haen
uuden laturinkinb Motonetistä. Vähän "pattitilanne" - kun saa taas
kalliiilla kuntoon ei kannata myydä jne...

-Pentti

[Asko Ikävalko]

Toistaiseksi yksikään akku ei aiemmissa autoissa juuri kahta talvea
enempää ole kestänyt rankan lämmitinkäytön vuoksi

Kuinka rankkaa lämmitinkäyttösi on? Kerroit päivittäin ajavasi "toista
tuntia", eli n. 40 min suuntaansa? Huudatatko webastoa sekä aamulla että
illalla, kuinkakin pitkään ennen starttia?

Minulla kun oli Opel Corsassa bensaeberi, niin sitäkin tuli usein
käyteltyä n. 20 min aamulla, vaikka työmatkakaan ei ollut kuin 15 min.
Jos 1 - 2 viikon aikana ei ollut mitään muuta pidempää ajoa, niin sitten
saatoin ladata akun erillisellä laturilla täyteen.

Tällä käyttötavalla ajeltiin n. 4 vuotta, eikä kertaakaan tarvittu
apuvirtaa eikä uutta akkua autoon.

-Asko

[Sami Setälä]

Post by Asko Ikävalko

Toistaiseksi yksikään akku ei aiemmissa autoissa juuri kahta talvea
enempää ole kestänyt rankan lämmitinkäytön vuoksi

Kuinka rankkaa lämmitinkäyttösi on? Kerroit päivittäin ajavasi "toista
tuntia", eli n. 40 min suuntaansa? Huudatatko webastoa sekä aamulla että
illalla, kuinkakin pitkään ennen starttia?

Kovemmilla pakkasilla lämmitysaika on helposti puolesta tunnista tuntiin
aamuin illoin, ja ajoaika tosiaan keskiarvona noin 35-40min suuntaansa.
Varsinkin töistä lähtiessä lämmitysaika usein tahtoo venähtää, kun
lämmitintä päälle laittaessa ei tiedä "jostain pikkuhommasta joka vielä on
pakko hoitaa". Toki täällä maalla julkisen liikenteen tavoittamattomissa
pitää pelata muutenkin varman päälle, eli jos akku osoittaa väsymisen
merkkejä niin se vaihdetaan. Sähkökäyttöistä lämmitintä en eberillä
varustetussa autossa ole ikinä suostunut käyttämään, enkä kahteen viimeiseen
ole edes asennuttanut sähkölämmitintä.

Lisäksi asuinpaikkani sattuu olemaan maastonmuotojen vuoksi siunattu
pirullisella kylmyydellä. Sääaseman lokia tarkastellen voi todeta
esimerkkeinä, että helmikuun 2012 kylmin aamu on -34,1C ja helmikuun
2011 -36,1C. Ei tarvitse montaa kilometriä siirtyä kun pakkanen on helposti
viidestä kymmeneenkin astetta lauhempi. Hieman kärjistäen voisi sanoa, että
jos kaupungissa on -20 niin meillä on -30, eikä tässä kuitenkaan olla kuin
Tampereen korkeudella.

Kertaakaan en ole venyttänyt akun vaihtoa siihen asti että apuvirta olisi
tullut tarpeeseen, joten voihan se olla että pidempäänkin olisi pärjännyt.
Vaan kun toisena vaihtoehtona on maksaa taksille akun hinta yhdestä
työmatkasta jos auto ei käynnistykään, niin akun vaihto ajoissa on tuntunut
mielekkäämmältä. Edellisen auton akku tosin pärjäsi kolme talvea, mutta
todennäköisesti olisi joutunut vaihtoon jos koko auto ei olisi vaihtunut. :)

Post by Asko Ikävalko
Minulla kun oli Opel Corsassa bensaeberi, niin sitäkin tuli usein
käyteltyä n. 20 min aamulla, vaikka työmatkakaan ei ollut kuin 15 min. Jos
1 - 2 viikon aikana ei ollut mitään muuta pidempää ajoa, niin sitten
saatoin ladata akun erillisellä laturilla täyteen.
Tällä käyttötavalla ajeltiin n. 4 vuotta, eikä kertaakaan tarvittu
apuvirtaa eikä uutta akkua autoon.

Toki pieni bensakone lähtee käyntiinkin aika paljon helpommin kuin
kaksilitrainen diesel...

-Sami-

[PenaL]

Post by Sami Setälä
Toki pieni bensakone lähtee käyntiinkin aika paljon helpommin kuin
kaksilitrainen diesel...
-Sami-

Tuossa mun Hiacessa on ahtamaton 2,45 diesel. Yhdellä ja samalla akulla
kun ensin hehkutetaan ja sitten väännetään käyntiin, akku ei tarvitse
olla kovinkaan huono kun homma käy hitaammaksi. Esim. vastaavassa
Transitissa on kaksi akkua...

-Pentti

[Nuorisokokoomuslainen]

Post by PenaL

Post by Sami Setälä
Toki pieni bensakone lähtee käyntiinkin aika paljon helpommin kuin
kaksilitrainen diesel...
-Sami-

Tuossa mun Hiacessa on ahtamaton 2,45 diesel. Yhdellä ja samalla akulla
kun ensin hehkutetaan ja sitten väännetään käyntiin, akku ei tarvitse
olla kovinkaan huono kun homma käy hitaammaksi. Esim. vastaavassa
Transitissa on kaksi akkua...

Hehkutulpat taitaa haukata semmoiset 80A virtaa joten kyllä siinä
yhdellä akulla töitä riittää jos ensin pyörittää aikansa lämmittimen
moottoria ja sitten sen päälle pitää antaa hehkutulpille nopsaan 80A ja
eikös startti heti tuon perään huuda että anna viellä 100A (?) startin
pyöritykseen.

[PenaL]

Post by Nuorisokokoomuslainen

Post by PenaL

Post by Sami Setälä
Toki pieni bensakone lähtee käyntiinkin aika paljon helpommin kuin
kaksilitrainen diesel...
-Sami-

Tuossa mun Hiacessa on ahtamaton 2,45 diesel. Yhdellä ja samalla akulla
kun ensin hehkutetaan ja sitten väännetään käyntiin, akku ei tarvitse
olla kovinkaan huono kun homma käy hitaammaksi. Esim. vastaavassa
Transitissa on kaksi akkua...

Hehkutulpat taitaa haukata semmoiset 80A virtaa joten kyllä siinä
yhdellä akulla töitä riittää jos ensin pyörittää aikansa lämmittimen
moottoria ja sitten sen päälle pitää antaa hehkutulpille nopsaan 80A ja
eikös startti heti tuon perään huuda että anna viellä 100A (?) startin
pyöritykseen.

...ja kun tämä oma kikottimeni käynnistyy erityisesti kylmänä paremmin,
kun kaksoishehkuttaa, eli vääntää avaimesta vielä toisen
hehkutuskierroksen päälle ensimmäisen jälkeen, kun ensimmäisen kerran
hehkutusvalo on sammunut. Eli jos akku on valmiiksi vähän vajaalla
latauksella ei enää pyöritä kuin Singerin ompeluskone...

-P

[Asko Ikävalko]

Post by Sami Setälä
Kovemmilla pakkasilla lämmitysaika on helposti puolesta tunnista tuntiin
aamuin illoin

Kuulostaa aika pitkältä lämmitysajalta, vaikka kyseessä onkin 2 ltr
"isolohko". Varmaan se sun webastokin on 6 kW luokkaa teholtaan, kun mun
pikkubensakoneessa se oli 4,1 kW?

Post by Sami Setälä
Sähkökäyttöistä
lämmitintä en eberillä varustetussa autossa ole ikinä suostunut
käyttämään, enkä kahteen viimeiseen ole edes asennuttanut sähkölämmitintä.

Vähän turhaahan se on lohkolämmitintä tai sisäpistoketta asennuttaa, jos
autossa on jo oma tehokas lämmitin. Corsaani oli edellinen omistaja
ruksinut myös nuo varusteet ja kyllä sähkölämmitystä tulikin käytettyä
apuna aina silloin kun elohopea laski alle -20C. Ensin parin tunnin ajan
sähköä lohkoon ja kabiinilämmittimeen, sitten juuri ennen starttia vielä
mukavuuslämpöä eberillä vartin verran, niin jäähdytysneste alkoikin olla
melkein +50 C. :)

Post by Sami Setälä
Vaan kun toisena vaihtoehtona on maksaa taksille akun hinta
yhdestä työmatkasta jos auto ei käynnistykään, niin akun vaihto ajoissa
on tuntunut mielekkäämmältä.

Minä ostin joskus näppärän 43 Ah pikkuakun autojääkaappia varten, ettei
peltierkaappi söisi starttiakkua tyhjäksi pysäköinnin aikana.
Toissijaisena käyttötarkoituksena tuo pikkuakku on myös hyvä starttiapu,
varsinkin kun säilytän sitä puolilämpimässä kellarissa enkä kylmässä
ulkovarastossa. Kätevä hätävara, jos tosiaan lähistöltä ei löydy muita
autoja, joista saisi apuvirtaa tiukan paikan tullen.

Post by Sami Setälä
Toki pieni bensakone lähtee käyntiinkin aika paljon helpommin kuin
kaksilitrainen diesel...

Parina viime talvena olen muutamaan otteeseen joutunut jättämään
uudehkon auton aamulla pakkaseen, kun se ei ole käynnistynyt. Molemmat
olivat dieseleitä. Silloin päätin, että itselleni en dieseliä ihan heti
huoli.

-Asko

[Sami Setälä]

Post by Asko Ikävalko

Post by Sami Setälä
Kovemmilla pakkasilla lämmitysaika on helposti puolesta tunnista tuntiin
aamuin illoin

Kuulostaa aika pitkältä lämmitysajalta, vaikka kyseessä onkin 2 ltr
"isolohko". Varmaan se sun webastokin on 6 kW luokkaa teholtaan, kun mun
pikkubensakoneessa se oli 4,1 kW?

5kW lämmitin on kyseessä, sitä suurempia ei henkilöautokäyttöön
varsinaisesti ole. Toki autot ovat pääsääntöisesti olleet isoja
farmariautoja joissa lasipintaa on paljon, ja ajatuksena on ollut sulattaa
kaikki lasit niin ettei niihin tarvitse ennen liikkeellelähtöä koskea. Ja
onhan se kuitenkin mukavampaa että myös penkit, ratti ja vaihdekepin nuppi
ehtisivät edes vähän lämmetä. Varsinkin tuo alumiininen vaihdekepin nuppi on
jokseenkin jäätävä keksintö...

Toisaalta kuten Tekniikan Maailma hiljattain testasi, niin moottorin
jäähdytysnesteen ja auton jatkolämpenemisen kannalta jo 10min lämmitys oli
lähes yhtä tehokas kuin puoli tuntia. Joten tuossa mielessä
polttoaineensäästön kannalta lämmitysaika kannattaisi tosiaan vähentää
tuonne selvästi alle puolen tunnin jos ei pakkasta ole järjettömän paljoa.

Post by Asko Ikävalko
Minä ostin joskus näppärän 43 Ah pikkuakun autojääkaappia varten, ettei
peltierkaappi söisi starttiakkua tyhjäksi pysäköinnin aikana.
Toissijaisena käyttötarkoituksena tuo pikkuakku on myös hyvä starttiapu,
varsinkin kun säilytän sitä puolilämpimässä kellarissa enkä kylmässä
ulkovarastossa. Kätevä hätävara, jos tosiaan lähistöltä ei löydy muita
autoja, joista saisi apuvirtaa tiukan paikan tullen.

Tuo olisi sinänsä varsin kätevää, tosin akun pitäisi kyllä sitten olla
tyyppiä joka pitää virtansa hyvin pitkässäkin säilytyksessä. Muuten se on
kuitenkin tyhjä sen kerran kun sitä tarvitsisi.

Post by Asko Ikävalko

Post by Sami Setälä
Toki pieni bensakone lähtee käyntiinkin aika paljon helpommin kuin
kaksilitrainen diesel...

Parina viime talvena olen muutamaan otteeseen joutunut jättämään uudehkon
auton aamulla pakkaseen, kun se ei ole käynnistynyt. Molemmat olivat
dieseleitä. Silloin päätin, että itselleni en dieseliä ihan heti huoli.

Siihen en suostu uskomaan, etteikö kunnossa oleva ja asiallisesti huollettu
diesel lähtisi käyntiin. Pätkäajossa toki toistuvat hehkutukset ja startit
sekä julman tehoiset sähköiset apulämmittimet varmistavat että akku on aina
vajaa ilman lähes jatkuvaa ulkoista latausta. Itsellä on nyt takana neljä
pakkastalvea kahdella eri dieselautolla, ja joka talvi on nähty noita -30
asteen kelejä. Kertaakaan ei ole ollut ongelmia, tosin tuolloin 2011
helmikuussa mittarin näyttäessä -36,1C en lähtenyt kokeilemaan onneani, kun
Neste ilmoittaa polttoaineen suodattuvan vain -34 asteeseen saakka. Tosin
nyt se uusi palveluasemilla myytävä ProDiesel lupaa -37 astetta, joten
senkään takia ei enää pitäisi joutua ongelmiin jos ei ihan järjetöntä keliä
tule. Yhtälailla tuossa alkaa sitten jo bensa-autoillakin olla vaikeuksia.

-Sami-